Wie man aus einem Kühlschrank und einer Kiste einen Inkubator baut

Es gibt viele Möglichkeiten für selbstgebaute Brutkästen. Sie können einen Brutkasten aus einem Bienenstock, Sperrholz, Dosen, Spanplatten und anderen Materialien herstellen. Es ist jedoch möglich, auch andere Designs herzustellen. Eine völlig kostengünstige Möglichkeit besteht beispielsweise darin, aus einem Kühlschrank oder einem Karton einen selbstgebauten Inkubator herzustellen. Solche Geräte haben sich bei Geflügelzüchtern hervorragend bewährt. Brutkästen aus alten Kühlschränken gibt es ebenso wie Brutkästen aus Kisten in verschiedenen Ausführungen — schauen Sie sich einige davon an.

Selbstgebauter Inkubator aus einem Kühlschrank mit Ventilator

Sie können auch aus einem alten Kühlschrank einen Brutkasten für Bruteier bauen. Darüber hinaus gibt es mehrere Gestaltungsmöglichkeiten für einen solchen Inkubator. Als Ausgangsmaterial dient hierbei der Korpus eines Haushaltskühlschranks wie „Polyus“ oder „Oka“.

Bevor aus einem Kühlschrank ein Inkubator gemacht wird, ist es notwendig, die gesamte innere „Füllung“ zu demontieren und auch die Kunststoffvorsprünge für die Regale abzuschneiden. Die entstandenen Löcher können mit einem unter die Beplankung eingelegten Stück Faserplatte verschlossen werden. Um dieser Struktur die nötige Steifigkeit zu verleihen, müssen Sie zwei aus dichtem Material (Eiche etc.) geschnittene Bretter (150 x 20 x 11 mm) am Korpus befestigen. Von unten sollten diese Bretter mit Stangen verbunden und mit Nägeln niedergeschlagen oder mit langen Schrauben verschraubt werden. Die Oberseite der Platte muss mit einem im Winkel von 20 x 20 mm angeschweißten Tragrahmen verschraubt werden.

Als nächstes müssen Sie in der Platine eine kleine Aussparung für die Flansche anbringen, die mit zwei Schrauben an der Platine und der Karosserie befestigt werden sollen. Ein Lager unter der Achse (10 mm Durchmesser) muss in die Mitte des Flansches gedrückt werden. Um zu verhindern, dass sich die Achse während der Drehung verschiebt, müssen Sie ihre Kanten mit zwei gegeneinander angezogenen Muttern fixieren. Dann sollte eine Gewindebuchse auf die rechte Kante der oberen Achse gesteckt werden. Die Buchse sollte mit einer langen Schraube an der Achse befestigt werden, deren Kopf die Endsensoren verschließt. Letztere (Endsensoren) müssen mit Schrauben an der Platine befestigt werden, damit eine Justierung möglich ist. Die Positionierung erfolgt je nach Drehwinkel der Tabletts (normalerweise 90°). Auf der Achse muss ein Block aus Sub-Tray-Rahmen eingefügt werden. Am Ober- und Unterrahmen müssen mittig zwei Führungsbuchsen angeschweißt werden. F20 mit Löchern mit M6-Gewinde.

Als Nächstes werden die Rahmen mit Schrauben an der Achse befestigt. Die Achse sollte an der Befestigungsstelle durchtrennt werden, um ein Verdrehen der Rahmen zu verhindern. Die Rahmen werden mit einer Stange verbunden. In die Stange werden alle 100 mm Löcher gebohrt, durch die die M6-Schraube ungehindert hindurchpasst. Diese Löcher befinden sich an den Kanten jedes Rahmens. An den Enden der Schrauben wird jeweils ein Loch für einen Bolzen (Nagel) gebohrt. Rahmen und Stangen werden mit Unterlegscheiben verbunden. Die Splinte werden auf der Seite gegenüber der Tablettmontage (d. h. der Außenseite) angebracht.

Die oberen und unteren Rahmen des Kühlbrutschranks bestehen vollständig aus 20 x 20 mm Winkelstahl. Ein ähnlicher Rahmen kann auch in der Mitte montiert werden. Die restlichen Rahmen können aus zwei Seitenrahmen mit 30 mm langen Vorsprüngen bestehen. Diese Vorsprünge dienen der Fixierung der Tabletts in den maximalen Drehwinkeln. Anschließend wird ein F2-Kabel (3 mm) durch die oberen Öffnungen der linken Stangen geführt. Von vorne sollte dieses Kabel durch einen kleinen Block geführt werden. Im Gehäuse müssen Öffnungen für die Kabeldurchführung angebracht werden, die gleichzeitig als Belüftung dienen. Anschließend wird das Kabel so an der Motorwelle befestigt, dass es sich bei Rückwärtsdrehung nicht überlappt. Der Drehtellermotor wird mit Schrauben am Rahmen befestigt. Die Elektronikeinheit und das Bedienfeld werden ebenfalls am Rahmen montiert. Im oberen Teil des Gehäuses werden zwei Löcher gebohrt, um das Thermometer sicher zu befestigen und den Thermistor durchzuführen. Als Nächstes wird der Lüftermotor an der Rückwand des Gehäuses montiert. Der Motor kann mit Bolzen durch eine Verstärkungsplatte am Gehäuse befestigt werden. Um die Lüfterflügel wird ein Heizelement angebracht. Die Stelle, an der das Heizelement das Gehäuse durchdringt, wird mit Asbestschnur isoliert. Asbestisolierung im Inneren des Heizelements ermöglicht dessen Biegung, im Gegensatz zu Keramikisolierungen. Der Biegeradius sollte etwa 100 mm betragen.

Soll das Heizelement nicht in die Konstruktion integriert werden, sind Heizspiralen eines Ofens mit einer Gesamtleistung von 1–3 kW (z. B. aus Nichromdraht) gegenüber dem Ventilator zu spannen. Bei Phasenanschnitt-Temperaturregelung heizt sich die Spirale jedoch nur beim ersten Einschalten und auch dann nur kurzzeitig vollständig auf. Daher ist es notwendig, die Spirale über einen Glasfaserrahmen zu spannen. Zusätzlich sind zwei F40-Belüftungsöffnungen im Gehäuse hinter den Ventilatorflügeln anzubringen.

Typischerweise wird Glasfaser als Isolierung im Inneren des Kühlschrankgehäuses verwendet. Um zu verhindern, dass dieses Material die Luke schädigt und die Glaswolle in die Atemwege der Küken gelangt, müssen Isolierringe fest in alle Belüftungslöcher eingesetzt werden. Sie können aus einem Kunststoffrohr geschnitten werden.

Alle Kühlschränke verfügen serienmäßig über eine Rinne, die zum Ablassen des Wassers beim Abtauen dient. Diese Rutsche sollte während des Schlüpfens der Küken in umgekehrter Richtung installiert werden, um die Ventilatorflügel mit Wasser zu versorgen. Aus einem an das System angeschlossenen Kunststoffkanister sollte Wasser im Tropfmodus in die Dachrinne fließen.

Tabletts für den Inkubator können in Form eines Rahmens hergestellt werden, über den ein Netz gespannt ist. Die Tablettgröße sollte 380 x 300 x 50 mm betragen. Es bietet problemlos Platz für 60 Hühnereier. Der Rahmen sollte aus Stäben (Durchmesser 6 mm) bestehen, zusammengeschweißt oder mit M3-Schrauben befestigt werden. Der fertige Rahmen muss anschließend mit Netz abgedeckt werden. Sie können ein aus 0, 5-0, 8 mm Angelschnur gewebtes Netz verwenden oder jedes andere Netz mit kleiner Maschenweite nehmen, zum Beispiel ein Fliegennetz, aber nicht gestanzt, sondern gewebt. Ein solches Netz muss mit Angelschnur verstärkt werden, damit es einem Gewicht von bis zu 5 kg standhält, ohne sich zu verbiegen. Ein Netz aus Nylonfaden hat gute Eigenschaften, dehnt sich aber zunächst stark. Daher ist von allen Optionen ein Netz aus Angelschnur am akzeptabelsten, zumal es leicht zu reinigen ist und einer Desinfektion problemlos standhält.

Die obere Schale des Inkubators sollte die doppelte Höhe und Kapazität haben. Dabei muss es eine abgeschrägte Vorderkante haben, damit dieses Tablett beim Drehen nicht die Tür des Kühl-Inkubators berühren kann.

Auf den Boden eines selbstgebauten Inkubators müssen Sie einen Behälter mit Wasser stellen, der mit einem Holzrahmen abgedeckt ist und über den ein Netz gespannt ist. Diese Vorsichtsmaßnahme ist beim Schlüpfen von Hühnern notwendig, damit diese bei einem versehentlichen Sturz nicht im Behälter ertrinken.

Wenn die Hühner drei Tage im Voraus ausgebrütet werden, müssen die Tabletts horizontal aufgestellt und die Automatisierung ausgeschaltet werden. Gleichzeitig müssen Sie die Fächer auf der Ventilatorseite mit einem Fliegennetz abdecken. Während des Inkubationsprozesses muss jede Schale mit einem gespannten Netz abgedeckt werden, um ein Herausfallen der Eier zu verhindern.

An der Tür eines alten Kühlschranks befindet sich oft keine Magnetdichtung. Stattdessen müssen Sie ein Containerbrett rund um die gesamte Tür befestigen und es dann mit 10 mm dickem Schaumgummi abdecken. Sie müssen auch ein Schloss für die Tür anfertigen, es kann alles sein, Hauptsache, es ist zuverlässig. Der Autor dieses selbstgebauten Inkubators schlägt beispielsweise die folgende Verriegelungsvorrichtung vor: Schrauben Sie zwei Bolzen in das Ende der Tür gegenüber den Flanschbefestigungsbolzen, dann kann die Tür mit zwei über diese Bolzen drapierten Klammern festgezogen werden. Anstelle von Dehnungsstreifen können Sie in diesem Fall auch speziell angefertigte Haken verwenden.

Um das Schlüpfen von Hühnern in einem Brutschrank aus dem Korpus eines alten Kühlschranks bequem beobachten zu können, müssen Sie in der Tür ein Fenster auf die volle Höhe der Schalen und eine Breite von 100 mm ausschneiden. Dieses Loch kann mit einem Fenster in Form eines Holzrahmens mit Glas abgedeckt werden (Nuten für Glas müssen in den Rahmen geschnitten werden). Das Fenster sollte mit Schrauben in der Öffnung befestigt werden. Es empfiehlt sich, eine Doppelverglasung vorzunehmen, die wie üblich unter Glasleisten erfolgt. Während der Inkubation ist es notwendig, das Sichtfenster mit einem dicken Tuch abzudecken. Für einen solchen Vorhang müssen Sie Führungen bauen.

Und um die Beobachtung komfortabler zu gestalten, können Sie eine Hintergrundbeleuchtung einbauen. Dazu müssen Sie in der oberen rechten Ecke des Gehäuses eine Fassung (Typ Minion) anbringen und darin eine 15-W-Lampe einschrauben. Und auf der linken Seite des Gehäuses können Sie einen Haushaltslichtschalter installieren.

Da für den Bau des Inkubators verschiedene Gehäuse aus alten Kühlschränken verwendet werden, sollten alle Teile für den Inkubator unter Berücksichtigung ihrer Abmessungen, Anpassung in Höhe, Breite usw. angefertigt werden.

Sehen Sie sich das Video „Inkubator aus dem Kühlschrank“ an, das alle Phasen des Prozesses nacheinander zeigt:

Inkubator aus einem alten Kühlschrank ohne Ventilator

Wenn Sie aus einem Kühlschrank ohne Lüfter einen eigenen Inkubator bauen, verwenden Sie auch das Gehäuse eines alten Geräts, aus dem zuvor der Gefrierschrank und andere in diesem Fall unnötige Geräte entfernt wurden.

Um einen Inkubator zu bauen, müssen Sie zwei Geräte kaufen: ein elektrisches Kontaktthermometer und ein Schütz-Relais KR-6 (oder einen anderen Typ, aber für 220 V ausgelegt). Die Spule muss einen hohen Widerstand haben, der eine Leistung von mehr als 1 W an einem elektrischen Kontaktthermometer nicht zulässt.

Als nächstes müssen Sie die Lampen L1, L2, L3, L4 im Inkubator installieren, wodurch die Temperatur im Inneren der Struktur auf 38 °C erhöht wird.

Anschließend kann der Inkubator an ein 220-V-Spannungsnetz angeschlossen werden, woraufhin sich die Kontakte des Thermometers zu schließen beginnen.

Alle in der Automatisierung enthaltenen Lampen von L1 bis L4 müssen in einem speziellen Modus betrieben werden. Nach dem Erhitzen der Eier können diese je nach Außentemperatur ausgeschaltet werden (zwei oder sogar drei Lampen gleichzeitig). Dadurch wird auch die Betriebsfrequenz des Schütz-Relais verringert.

Die L5-Lampe muss kontinuierlich betrieben werden, da dies für eine gleichmäßigere Erwärmung der Eier, die Schaffung der erforderlichen Luftfeuchtigkeit und eine Verringerung der Betriebsfrequenz des Schützrelais erforderlich ist. Ab dem 9. Tag des Schlüpfens muss die Lufttemperatur im Brutschrank auf 37, 5 °C und ab dem 19. Tag auf 37 °C gesenkt werden.

Im Allgemeinen beträgt der Stromverbrauch dieses Inkubators nicht mehr als 49 W. Im Falle eines Stromausfalls können Sie anstelle einer Lampe eine Schüssel mit heißem Wasser auf den Boden der Struktur stellen, wobei es besser ist, das Wasser etwas zu unterhitzen als zu überhitzen.

Es empfiehlt sich, Hühnereier senkrecht mit der stumpfen Seite nach oben in diesen Brutschrank zu legen und hierfür Verpackungsschalen aus Pappe zu verwenden. Es ist hier nicht notwendig, eine Vorrichtung zum Wenden der Eier anzufertigen, um die Struktur nicht schwerer zu machen. Es ist durchaus möglich, die Eier tagsüber 3-4 Mal täglich manuell zu wenden.

Ein Ventilator ist bei dieser Bauweise nicht erforderlich, da eine natürliche Luftzirkulation ausreicht.

Sie können eine andere Version des Inkubators verwenden, die auf einem alten Kühlschrank basiert, indem Sie ein Relais mit einer Leistung von 12–24 W und einen Transformator mit der gleichen Leistung verwenden (Kontakte für das Relais, je stärker, desto besser).

Sie können auch den Körper von Zwei- oder Dreikammer-Kühlschränken verwenden, um einen selbstgebauten Inkubator zu bauen.

Dann können die Gefrierfächer zum Schlüpfen der Küken genutzt werden, was die Brutproduktivität deutlich steigert.

Selbstgebauter Inkubator aus der Box

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Inkubator aus einem Karton zu bauen.

Option 1.

Um einen Inkubatorkörper zu erstellen, können Sie die Kartonverpackung eines Fernsehers verwenden. Bevor Sie aus einer Kiste einen Inkubator herstellen, müssen Sie zur Erhöhung der Steifigkeit und zur weiteren Befestigung der Bewehrung darin einen Rahmen aus 15 x 20 mm großen Lamellen anfertigen.

Als nächstes sollten vier feuerfeste Porzellankartuschen in den Rahmen montiert werden. Darin müssen vier 25-W-Elektrolampen eingeschraubt werden. Zum Erwärmen der Eier sind drei Lampen erforderlich, zum Erwärmen des Luftbefeuchterbades ist die vierte erforderlich. Die mittlere der drei Lampen sollte nur zu einem bestimmten Zeitpunkt (von 17 bis 23 Stunden) angeschlossen werden, wenn die Versorgungsspannung nachlässt.

Aus einer Heringsdose lässt sich ein Luftbefeuchterbad herstellen, indem man den Deckel komplett abschneidet. Ein solches offenes Bad ist erforderlich, um die Feuchtigkeit besser verdunsten zu lassen und eine lokale Überhitzung der Eier zu vermeiden.

Bei der Installation von Glühbirnen ist es wichtig, dass der Abstand zwischen ihnen und der Oberfläche der auf dem Grill platzierten Eier nicht weniger als 17–18 cm beträgt. Die Glühbirne unter dem Grill sollte 15–17 cm von den Eiern entfernt sein.

Um die Lufttemperatur im Inkubator zu messen, können Sie ein normales Thermometer verwenden, mit dem die Temperatur der Außenluft gemessen wird.

Die Vorderwand des Inkubators muss komplett abnehmbar, steckbar und mit Aufhängern ausgeführt sein. Es muss mit dickem Material abgedeckt oder mit Pappe abgedeckt werden. Diese Wand kann mit Schrauben befestigt werden. Durch diese abnehmbare Wand werden in Zukunft die Eierablage und die Badewanne eingesetzt und dann beim Wenden der Eier und beim Wasserwechsel in der Badewanne benötigt.

Sie müssen ein 8 x 12 cm großes Loch in den Deckel des Inkubators bohren. Durch dieses Loch können Sie die Thermometerwerte überwachen und es dient auch als Belüftungsloch. Ein solches Fenster kann mit Glas abgedeckt werden, wobei auf der kurzen Seite ein kleiner Spalt von 5 bis 10 mm Breite verbleibt.

Zur Belüftung müssen außerdem entlang der Längswände Löcher in den Boden des Inkubators gebohrt werden: 3 auf jeder Seite mit den Maßen 1, 5 x 1, 5 cm. Diese Löcher müssen ständig geöffnet sein.

Der Wasserverbrauch im Bad sollte ca. 100 ml betragen. Wenn Sie die Luftfeuchtigkeit erhöhen müssen, sollten Sie einen Lappen in die Badewanne legen. Dieses Tuch muss alle 1-2 Tage gewaschen werden.

Eierablagen bestehen aus Lamellen. Die Eier werden in die Lücken zwischen diesen Lamellen (in die Mulden) gelegt. Es ist notwendig, dass die Lamellen an den Seiten abgerundet sind, damit die Eierschalen nicht beschädigt werden. Wenn Sie sie auf diese Latten legen, müssen Sie das Tablett um die Größe eines Eies unterladen, damit Sie die Eier in Zukunft leicht wenden können. Sie müssen sie in einem solchen Inkubator 5–6 Mal am Tag im Abstand von ca. 2–4 Stunden manuell um 180° wenden. Dies können Sie morgens, mittags und dann 2-3 mal abends machen.

In einem selbstgebauten Inkubator aus einem Karton wird die Luftfeuchtigkeit normalerweise nach Augenmaß aufrechterhalten. Um Wasser in der Badewanne zu verdampfen, können Sie eine Glühbirne mit einer Leistung von maximal 25 W verwenden, optimal sind 15 W. Der Verdampfer muss nicht ausgeschaltet werden, bis die Eier schlüpfen, da sonst die Schalen hart werden und die Hühner sie nicht aufbrechen können.

Dieses Design erfordert keine zusätzliche Kühlung; Es reicht aus, wenn die Eier während des Wendens 1-2 Minuten lang abkühlen. Die Temperatur in dieser Kammer muss während des gesamten Inkubationsprozesses auf 39 °C gehalten werden.

Um die Wartung zu erleichtern und ihn vor Auskühlung durch Kontakt mit einem kalten Boden zu schützen, können Sie einen solchen Inkubator auf Füßen aufstellen. Aufgrund seiner Kompaktheit kann ein solcher Inkubator jedoch auch im Haus verwendet werden, und es entsteht kein unangenehmer Geruch.

Option 2.

Es gibt keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen Variante 1 und Variante 2, es gibt lediglich geringfügige Unterschiede in den Details des Gerätes. In diesem Fall wird auch für die Herstellung des Inkubators ein Karton mit einer Höhe von 58 cm und einer Größe von 56 x 47 cm verwendet. Um seine Struktur zu stärken, müssen alle Wände der Box innen und außen in zwei Schichten mit dickem weißem Papier bedeckt werden. In der oberen Wand (Deckel) des Inkubators, näher am Rand, müssen Sie ein Sichtfenster von 12 x 10 cm ausschneiden. Es ist notwendig, den Fortschritt der Inkubation zu überwachen. Dann sollte das Fenster verglast werden.

Auch in der oberen Abdeckung müssen in der Mitte drei Löcher im gleichen Abstand voneinander gebohrt werden. In diese Löcher sollten dann drei Fassungen mit Glühbirnen mit einer Leistung von maximal 25 W eingeführt werden.

Die Glühbirnen sollten einen Abstand von 15-17 cm vom Eiertablett haben. Die verbleibenden Risse dieser Löcher sollten mit Wattestäbchen abgedeckt werden.

Am Boden des Kastens entlang der Seitenwände auf beiden Seiten sollten parallel 5 Löcher im Abstand von 2-3 cm vom Wandrand geschnitten werden.

In einer der Seitenwände müssen Sie eine Eingangstür mit den Maßen 40 x 40 cm anbringen. Diese Tür wird benötigt, um ein Tablett mit Eiern und ein Backblech mit Wasser in die Box einzubauen, sowie um die Eier weiter zu wenden und das Wasser in der Pfanne zu ersetzen. Es ist wünschenswert, dass sich die Tür von oben nach unten öffnet und dicht schließt. Sie können es mit einem Band sichern.

Unter den Eierkarton sollte ein mit Wasser gefülltes Backblech gestellt werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Bodenöffnungen nicht blockiert werden. Der Eierkarton sollte 12 x 22 cm groß sein. Er wird auf Füßen platziert, die 11–12 cm über dem Boden des Kartons stehen. Die Füße werden mit Latten sicher befestigt. Der Eierkarton sollte problemlos in den Karton passen. Der Abstand zwischen Eierkarton und Rückwand (Vorderwand) wird üblicherweise so gering wie möglich gehalten (nahezu bündig), der Abstand zu den Seitenwänden beträgt 6 cm. Der Eierkarton besteht aus einem Rahmen mit einem darüber gespannten Metallgitter (vorzugsweise Edelstahl). Der Rahmen kann aus 6–7 cm breiten Brettern gefertigt und mit Winkeln und Nägeln verbunden werden. Um zu verhindern, dass das Gitter unter dem Gewicht der Eier durchhängt, werden zwei Holzlatten quer darunter angenagelt. Die Eier werden auf diesem Eierkarton waagerecht platziert. Es wird empfohlen, das Thermometer an einer Seite des Eierkartons zu befestigen, indem man zuvor ein kleines Holzbrett daran festnagelt. Befestigen Sie das Thermometer senkrecht an der Unterlage in Höhe der Eier. Das Thermometer darf die Eier nicht berühren.

Der Brutkasten sollte auf zwei 5 cm dicke Blöcke gestellt werden. Achten Sie darauf, dass die Löcher im Boden nicht verdeckt werden. Frische Luft muss ständig durch die Blöcke zirkulieren. Die Blöcke werden auch zum Kippen des Kastens benötigt. Entfernen Sie sie nacheinander — zuerst von einer Seite, dann von der anderen. Wenn die Eier manuell gewendet werden sollen, lassen Sie den Kasten am besten waagerecht stehen und stellen Sie die beiden Blöcke darunter.

Der Kasten sollte auch über Nacht in dieser Position bleiben. Um zu verhindern, dass sich die Schale beim Kippen des Brutkastens verschiebt, muss sie von innen fixiert werden. Damit beim Kippen kein Wasser in die Schale läuft, sollte nur wenig Wasser darin verbleiben. Dieses Wasser sollte alle 1–2 Tage nachgefüllt werden. Wenn ein Tuch in die Schale gelegt wird, sollte dieses regelmäßig mit warmem Seifenwasser ausgespült werden, um es stets sauber und frisch zu halten. Es ist entscheidend, die richtigen Schlupfbedingungen einzuhalten, da der Brutkasten sonst nicht effektiv funktioniert. Bekanntermaßen können die Schlüpfbedingungen je nach Bauart, Größe und anderen Faktoren des Inkubators leicht variieren.

In diesem Fall gibt es einige subtile Unterschiede hinsichtlich der Schlüpfbedingungen. Um die notwendigen Bedingungen aufrechtzuerhalten, müssen alle Hilfskomponenten dieses Mechanismus verwendet werden.

In den ersten 12 Stunden ist es notwendig, die Temperatur an der Oberfläche der Eier bei 41 °C zu halten. Nach 12 Stunden muss sie auf 39, 5 °C gesenkt und bis zum 14. Inkubationstag auf diesem Niveau gehalten werden. Ab dem 11. Tag sollte die Luftfeuchtigkeit reduziert werden.

Dazu müssen Sie den Lappen vom Backblech entfernen und ihm nur regelmäßig Wasser hinzufügen. Vom 15. bis zum 19. Tag sinkt die Temperatur weiter auf 39 °C, dann auf 38, 5 °C und ab dem Abend des 20. Tages steigt die Luftfeuchtigkeit an, d. h. Sie müssen erneut einen Lappen in die Pfanne legen.

Nach 12 Stunden Inkubationszeit müssen die Eier in den Schalen gewendet werden. Dieser Eingriff wird 8-10 Mal täglich bis zum Ende des 19. Tages durchgeführt.

Ab dem 6. Inkubationstag müssen sie gekühlt werden. Es wird empfohlen, dies einmal täglich für 4–5 Minuten durchzuführen und dabei die Temperatur an der Oberfläche der Schale auf 30 °C zu senken. Ab dem 11. Tag müssen Sie die Eier zweimal täglich für 10-12 Minuten abkühlen lassen: um 11 Uhr und um 23 Uhr. Dann müssen Sie im Zeitraum vom 12. bis 19. Tag 30-40 Minuten lang kühlen, ebenfalls zweimal täglich und zur gleichen Zeit.

Wenn die Temperatur im Raum, in dem der Inkubator aufgestellt ist, unter 18 °C liegt, sollte die Kühlung einmal täglich für 30–40 Minuten durchgeführt werden. Während dieses Vorgangs müssen Sie alle Lampen ausschalten, das Glas vom Sichtfenster entfernen und die Inkubatortür öffnen. Nach diesem Vorgang muss die Temperatur im Inkubator so schnell wie möglich wiederhergestellt werden — innerhalb von 25–30 Minuten. Dazu müssen Sie alle Lampen einschalten und Fenster und Tür fest schließen. Wenn die Wärme von drei Lampen nicht ausreicht, sollten Sie die vierte anschließen, und nachdem die erforderliche Temperatur wiederhergestellt ist, kann sie ausgeschaltet werden.

Nach Ablauf des 19. Bruttages müssen die Eier nicht mehr gewendet und ab dem 20. Tag nicht mehr gekühlt werden.

Die erforderliche Belüftung in diesem Inkubator sollte ab dem 2. bis 3. Tag der Inkubation aufrechterhalten werden. Wenn die Löcher am Boden der Box nicht ausreichen, können Sie ein Sichtfenster verwenden, indem Sie das Glas, das es abdeckt, 2-4 cm zur Seite verschieben und so einen kleinen Spalt bilden. Gegen Ende der Inkubation sollte die Belüftung zunehmen.

Die Effizienz des Schlüpfens hängt auch maßgeblich von der Qualität der gelegten Eier ab.

Es empfiehlt sich, Eier von gesunden Hühnern zu verwenden, die unter guten Bedingungen überwintert haben, dann ist die Schlupfwahrscheinlichkeit der Hühner hoch.

Option 3.

Ein Do-it-yourself-Inkubator aus der Box unterscheidet sich von den oben beschriebenen nur in der Größe des Behälters. In diesem Fall kommt ein Waschmaschinenkasten mit den Maßen 63 x 43 x 60 cm zum Einsatz.

Die Konstruktion des Brutkastens kann den oben beschriebenen Optionen ähneln. Da die Abmessungen des Brutkastens in diesem Fall leicht abweichen, muss auch der Schlupfplan etwas anders sein. Er ist in der Tabelle dargestellt.

Tabelle „Schlüpfplan in einem 63 x 43 x 60 cm großen Kartonbrutkasten“:

Tage

Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Kühlung	Eier wenden	Erste 12 Stunden	41–39, 5 °C	Wasser und Tuch
Nicht kühlen	Erstes Mal nach 12 Stunden	2.–5. Tag	39, 5 °C	Ebenfalls
Ebenfalls alle 3 Stunden	6.–10. Tag	Ebenfalls	Ebenfalls	6.–10. Tag
Ebenfalls alle 3 Stunden	Ebenfalls	Ebenfalls	11. Tag	Ebenfalls
Wasser ohne Tuch	Ebenfalls	Ebenso	12.–14.	Ebenfalls
Ebenso	Ebenfalls	Ebenfalls	15.–19.	Ebenfalls
Ebenso	Ebenso	Ebenfalls	Ebenfalls	Ebenfalls
Wasser und ein Tuch	Nicht abkühlen lassen	2.–5. Tag	39, 5 °C	Ebenso
Ebenso	Ebenfalls	Ebenfalls	Ebenfalls	Als Heizelement für diesen Brutkasten eignet sich ein Wasserkocher — ein handelsüblicher 7-8 Liter fassender Gusseisentopf, gefüllt mit heißem Wasser. Er sollte gegenüber dem mit einem Vorhang versehenen Eingang des Brutkastens platziert und mit einem Deckel abgedeckt werden. Auf den Topf wird eine Isolierschicht gelegt, beispielsweise Sägemehl, Torf, Werg, Wollreste oder Watte. Um die Wärme zu speichern, werden mehrere Lagen Papier oder ein Stück Filz unter den Topf gelegt. Trockenes, weiches Stroh kann um den Gusseisentopf herum ausgelegt werden. Es empfiehlt sich, das Stroh zweimal täglich zu schütteln und es regelmäßig durch sauberes Stroh zu ersetzen, sobald es verschmutzt ist.

Diese Heizung erwärmt die Inkubatorbox sehr schnell: Innerhalb von 10 Minuten nach dem Einfüllen von heißem Wasser in das Gusseisen steigt die Temperatur in der Box auf 30 °C. Die Wärme bleibt 8 Stunden lang erhalten. Sie müssen das Wasser im Gusseisen dreimal täglich (ca. alle 6, 14 und 22 Stunden) durch neues heißes ersetzen. Küken, die älter als 40 Tage sind, vertragen problemlos Temperaturen von 16-18 °C, daher sollte die Temperatur in dem Raum, in dem sich der Brutkasten mit Heizkissen befindet, nicht unter 15 °C (auf Bodenhöhe) fallen. Dieses Heizgerät ist durchaus in der Lage, die Temperatur auf dem richtigen Niveau zu halten. In diesem Fall benötigen die Hühner keine zusätzliche Heizung.

Bei den richtigen Temperaturbedingungen sind die Hühner kräftig und aktiv, ihre Flusen werden gleichmäßig, glatt und glänzend und durch die richtige Ernährung können sie schnell an Gewicht zunehmen. Wenn der Raum überhitzt, beginnen die Hühner, sich lethargisch zu verhalten, ihre Daunen werden zerzaust, sie haben Schwierigkeiten beim Atmen, sie beginnen, viel zu trinken und wenig zu fressen. Infolgedessen können die Küken sogar an Erstickung oder anderen negativen Erscheinungen sterben. Eine niedrigere Temperatur führt dazu, dass sich die Hühner wenig bewegen, anfangen zu quietschen und sich zu „kräuseln“ und dass ihre Federn zerzaust werden. In der Entwicklung liegen solche Hühner weit hinter der Norm zurück. Daher ist es sehr wichtig, bei der Aufzucht geschlüpfter Küken auf normale Temperaturbedingungen im Brutkasten zu achten.

Kühlschrank-Inkubator für 2 Boxen

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