Kuidas külmkapist ja karbist inkubaatorit teha
Isetehtud inkubaatorite jaoks on palju võimalusi. Saate selle teha mesitarust, vineerist, purgist, puitlaastplaadist ja muudest materjalidest. Kuid võimalikud on ka muud kujundused. Näiteks on väga taskukohane viis ehitada omatehtud inkubaator külmkapist või pappkastist; need seadmed on osutunud linnukasvatajate seas väga populaarseks. Vanadest külmikutest valmistatud inkubaatoreid, nagu ka karbidest valmistatud inkubaatoreid, on mitut erinevat tüüpi — vaadake mõnda neist.
Isetehtud inkubaator ventilaatoriga külmkapist
Munade koorumiseks mõeldud inkubaatorit saate teha ka vanast külmkapist. Sellisel inkubaatoril on mitu kujundusvõimalust. Sel juhul kasutatakse lähtematerjalina majapidamiskülmiku korpust, näiteks “Pole” või “Oka”.
Enne külmkapi inkubaatoriks muutmist tuleb eemaldada kõik sisemised komponendid, sh lõigata ära plastmassist riiulitoed. Tekkinud augud saab katta puitkiudplaadiga, mis asetatakse paneeli alla. Vajaliku jäikuse tagamiseks kinnitage raami külge kaks tihedast materjalist (tamm jne) lõigatud lauda (150 x 20 x 11 mm). Need lauad tuleks altpoolt ühendada plokkidega ja naelutatud või kruvitud pikkade kruvidega kinni naelutada või kruvida. Ülaosas tuleks lauad poltidega kinnitada 20 x 20 mm nurkrauast keevitatud tugiraami külge.
Seejärel tehke plaadile väike süvend äärikute jaoks, mis tuleks plaadi ja raami külge kinnitada kahe poldiga. Telje jaoks tuleks ääriku keskele suruda laager (läbimõõduga 10 mm). Telje pöörlemise ajal nihkumise vältimiseks kinnitage selle otsad kahe omavahel pingutatud mutriga. Seejärel sisestage ülemise telje paremasse serva keermestatud puks. Puks tuleks telje külge kinnitada pika poldiga, mille pea haakub otsaanduritega. Otsaandurid tuleks plaadile kruvidega kinnitada, et neid saaks reguleerida. Nende asend sõltub aluse pöördenurgast (tavaliselt 90°). Sisestage alusaluse raami komplekt teljele. Ülemise ja alumise raami keskele tuleks keevitada kaks juhtpuksi. Nende pukside läbimõõt peaks olema 20 mm ja neil peaksid olema M6 keermestatud augud.
Seejärel tuleb raamid poltidega telje külge kinnitada. Raami pöörlemise vältimiseks tuleb kinnituspunktis teha lõiked teljel. Raamid tuleks omavahel vardaga ühendada. MB-poldi vabaks läbipääsuks on vaja vardasse iga 100 mm järel teha ilma keermeteta augud. Sellised augud peaksid olema iga raami servades. Samuti on vaja poltide servadesse puurida auk tihvti (naela) jaoks. Raamid ja vardad on ühendatud läbi seibide. Spinn tuleb asetada kandikute paigaldamise vastasküljele (st välisküljele).
Külmiku inkubaatori ülemise ja alumise raami ümbermõõt peab olema 20 x 20 mm nurga all. Paigaldage sama monokarkass keskele. Ülejäänud raamid võivad koosneda kahest külgmisest poolraamist, mille eendite pikkus on 30 mm. Need eendid on vajalikud kandikute hoidmiseks pöördenurkade äärmistes asendites.
Pärast seda peate keerama F2-kaabli (3 mm) vasakpoolsete varraste ülemistesse aukudesse. Esiküljelt peaks see kaabel läbima väikese ploki. Kaabli läbipääsuks on vaja korpusesse teha augud, mis toimivad ka ventilatsioonina. Järgmisena tuleb kaabel kinnitada mootori võllile nii, et tagurpidi pöörlemise ajal ei tekiks kattumist. Salve pöörlemismootor tuleb raami külge poltidega kinnitada. Samuti peate raamile paigaldama elektroonikaploki ja juhtpaneeli. Korpuse ülemisse ossa tuleks puurida kaks auku termomeetri tihedaks paigaldamiseks, samuti termistori läbipääsuks. Pärast seda peate paigaldama ventilaatori mootori korpuse tagaseinale. Mootori saab korpuse külge kinnitada naastudega läbi tugevdusplaadi. Ventilaatori labade ümber tuleks paigaldada kütteelement. Kus kütteelement läbib korpust, on vaja see isoleerida asbestijuhtmega. Kui asbest toimib kütteelemendi sees isolaatorina, saab seda painutada, mida keraamiliste isolaatoritega teha ei saa. Painderaadius peaks olema umbes 100 mm.
Kui küttekeha ei ole plaanis konstruktsiooni sisse ehitada, siis tuleb ventilaatori vastas tõmmata plaatidelt küttespiraalid koguvõimsusega 1-3 kW (võib kasutada lihtsalt nikroomtraati). Kuid faasiimpulss temperatuuri reguleerimise kasutamisel kuumeneb mähis täielikult alles esmakordsel sisselülitamisel ja ainult lühikest aega. Seetõttu on vaja tõmmata spiraal klaaskiust raamile. Ventilaatori labade taha tuleks teha ka kaks F40 tuulutusava.
Tavaliselt kasutatakse klaaskiudu külmiku korpuse sees isolatsioonina. Et see materjal ei kahjustaks luuki ja klaasvill ei satuks tibude hingamisteedesse, tuleb kõikidesse tuulutusavadesse tihedalt sisestada isolatsioonirõngad. Neid saab lõigata plasttorust.
Kõikidel külmikutel on standardne vihmaveerenn, mille ülesandeks on sulatamise ajal vee ärajuhtimine. See renn tuleks paigaldada tibude koorumise ajal vastupidises suunas, et varustada ventilaatori labasid veega. Süsteemiga ühendatud plastkanistrist peaks vesi tilguti renni voolama.
Inkubaatori aluseid saab teha raami kujul, mille peale on venitatud võrk. Salve suurus peaks olema 380 x 300 x 50 mm. See mahutab hõlpsasti 60 kanamuna. Raam peaks olema valmistatud varrastest (läbimõõt 6 mm), kokku keevitatud või kinnitatud M3 kruvidega. Seejärel tuleb valmis raam katta võrguga. Võite kasutada 0, 5–0, 8 mm õngenöörist kootud võrku või võtta mis tahes muud väikese võrgusilmaga võrku, näiteks kärbesvõrku, kuid mitte tembeldatud, vaid kootud. Sellist võrku tuleb tugevdada õngenööriga, et see taluks painutamata kuni 5 kg raskust. Nailonniidist valmistatud võrgul on head omadused, kuid see venib alguses palju. Seega on kõigist võimalustest kõige vastuvõetavam õngenöörist valmistatud võrk, eriti kuna seda on lihtne puhastada ja see talub kergesti desinfitseerimist.
Inkubaatori ülemine salv peaks olema kahekordse kõrguse ja mahutavusega. Sellega seoses peab sellel olema kaldne esiserv, et see kandik keerates ei puutuks külmiku-inkubaatori ust kokku.
Omatehtud inkubaatori põhja peate asetama veemahuti, mis on kaetud puitraamiga, mille peale on venitatud võrk. See ettevaatusabinõu on vajalik kanade koorumisel, et nad kogemata kukkumisel anumasse ei upuks.
Kanade kolm päeva ette haududes on vaja paigaldada kandikud horisontaalasendisse ja lülitada automaatika välja. Samal ajal tuleb ventilaatoripoolsed kandikud kärbsevõrguga katta. Haudemise ajal peab iga kandik olema kaetud venitatud võrguga, et munad ei kukuks välja.
Tihti pole vana külmiku uksel magnettihend. Selle asemel peate kogu ukse perimeetri ümber kinnitama konteineriplaadi ja seejärel katma selle 10 mm paksuse vahtkummiga. Uksele on vaja ka lukk teha, see võib olla ükskõik milline, peaasi, et töökindel. Näiteks selle isetehtud inkubaatori autor soovitab kasutada järgmist lukustusseadet: keerake kaks polti ukse ääriku kinnituspoltide vastas asuvasse otsa, seejärel saab ust kahe traksidega, mis on nendele poltidele üle pandud. Sel juhul võite venitusarmide asemel kasutada spetsiaalselt valmistatud konkse.
Selleks, et vana külmiku korpusest valmistatud inkubaatoris oleks kanade koorumist mugav jälgida, tuleb ukse sisse lõigata aken kogu kandikute kõrgusele ja 100 mm laiusele. Selle augu saab katta klaasiga puitraami kujul oleva aknaga (raami sisse tuleb lõigata klaasi jaoks mõeldud sooned). Aken tuleb kruvidega avasse kinnitada. Soovitatav on teha topeltklaasid, mida tehakse tavapärasel viisil — klaashelmeste all. Inkubeerimise ajal on vaja vaateaken katta paksu riidega. Sellise kardina jaoks peate ehitama juhendid.
Ja vaatlemise mugavamaks muutmiseks saate ehitada taustvalgustuse. Selleks tuleb korpuse paremasse ülanurka paigaldada pistikupesa (Minion tüüpi) ja keerata sinna 15 W lamp. Ja korpuse vasakule küljele saate paigaldada majapidamisvalgustuse lüliti.
Kuna inkubaatori ehitamiseks kasutatakse erinevaid vanadest külmikutest pärit korpuseid, tuleks kõik inkubaatori osad valmistada nende mõõtmeid arvestades, reguleerides kõrgust, laiust jne.
Vaadake videot “Inkubaator külmkapist”, mis näitab järjestikku kõiki protsessi etappe:
Inkubaator vanast külmikust ilma ventilaatorita
Oma ventilaatorita külmikust inkubaatorit tehes kasutate ka vana agregaadi korpust, millest eelnevalt eemaldati sügavkülmik ja muu sel juhul mittevajalik varustus.
Inkubaatori valmistamiseks peate ostma kaks seadet: elektrilise kontakttermomeetri ja kontaktor-relee KR-6 (või muud tüüpi, kuid 220 V). Mähis peab olema suure takistusega, mis ei võimalda elektrilisel kontakttermomeetril võimsust üle 1 W.
Järgmisena peate inkubaatorisse paigaldama lambid L1, L2, L3, L4, mis tõstavad temperatuuri konstruktsiooni sees 38 °C-ni.
Seejärel saab inkubaatori ühendada 220 V pingega võrku, misjärel hakkavad termomeetri kontaktid sulguma.
Kõik automaatikasse kuuluvad lambid alates L1 kuni L4 peavad töötama erirežiimis. Pärast munade kuumutamist, olenevalt välistemperatuurist, saab need välja lülitada (kaks või isegi kolm lampi korraga). See vähendab ka kontaktori relee töösagedust.
L5 lamp peab töötama pidevalt, kuna see on vajalik munade ühtlasemaks kuumutamiseks, vajaliku õhuniiskuse loomiseks ja ka kontaktori relee töösageduse vähendamiseks. Alates 9. koorumise päevast on vaja inkubaatori õhutemperatuuri alandada 37, 5 °C-ni ja 19. päevast — 37 °C-ni.
Üldjuhul ei ole selle inkubaatori voolutarve suurem kui 49 W. Elektrikatkestuse korral saab lambi asemel asetada konstruktsiooni põhja kuuma veega nõude ja parem on vett veidi alla kuumutada, mitte üle kuumutada.
Sellesse inkubaatorisse on soovitatav asetada kanamunad vertikaalselt tömbi otsaga, kasutades selleks papist pakendamisaluseid. Siin ei ole vaja munade keeramiseks seadet teha, et konstruktsiooni mitte raskemaks muuta. Päevasel ajal 3-4 korda päevas käsitsi mune keerates on täiesti võimalik hakkama saada.
Selle konstruktsiooni puhul pole ventilaatorit vaja, kuna piisab loomulikust õhuringlusest.
Võite kasutada inkubaatori teist versiooni, mis põhineb vanal külmikul, kasutades 12-24 W võimsusega releed ja sama võimsusega trafot (relee kontaktid, mida võimsam, seda parem).
Omatehtud inkubaatori valmistamiseks võite kasutada ka kahe- või kolmekambriliste külmikute korpust.
Seejärel saab sügavkülma sektsioone kasutada tibude haudumiseks, mis tõstab oluliselt koorumise tootlikkust.
Isetehtud inkubaator karbist välja
Pappkastist inkubaatori ehitamiseks on mitu võimalust.
1. võimalus.
Inkubaatori korpuse loomiseks võite kasutada teleri papppakendeid. Enne inkubaatori valmistamist karbist, nii jäikuse lisamiseks kui ka armatuuri edasiseks kinnitamiseks, tuleb sellesse teha 15 x 20 mm liistidest raam.
Järgmisena tuleks raami sisse paigaldada neli portselanist tulekindlat padrunit. Nendesse tuleb kruvida neli 25 W elektrilampi. Munade soojendamiseks on vaja kolme lampi ja neljas on niisutusvanni soojendamiseks. Nende kolme keskmine lamp tuleks ühendada ainult teatud ajal (17–23 tundi), kui toitepinge nõrgeneb.
Heeringapurgist saab teha niisutusvanni, lõigates selle kaane täielikult ära. Sellist avatud vanni on vaja niiskuse paremaks aurustamiseks ja munade lokaalse ülekuumenemise vältimiseks.
Lambipirnide paigaldamisel on oluline, et kaugus nendest grillile asetatud munade pinnani ei oleks väiksem ega suurem kui 17-18 cm; grilli all asuv lambipirn peaks olema munadest 15-17 cm kaugusel.
Õhutemperatuuri mõõtmiseks inkubaatoris saab kasutada tavalist termomeetrit, millega mõõdetakse välisõhu temperatuuri.
Inkubaatori esisein peab olema täielikult eemaldatav, pistikühendusega ja riidepuudega. See peab olema kaetud paksu materjaliga või kaetud papiga. Seda seina saab kinnitada kruvidega. Just selle eemaldatava seina kaudu pannakse edaspidi munaalus ja vann ning siis läheb seda vaja munade keeramisel ja vannis vee vahetamisel.
Inkubaatori kaane sisse tuleb teha auk mõõtmetega 8 x 12 cm. Selle augu kaudu saate jälgida termomeetri näitu ja see toimib ka ventilatsiooniavana. Sellist akent saab katta klaasiga, jättes lühikesele küljele väikese 5-10 mm laiuse vahe.
Inkubaatori põrandasse on vaja teha ka piki pikki seinu ventilatsiooniks: 3 mõlemale küljele mõõtmetega 1, 5 x 1, 5 cm. Need augud peavad olema kogu aeg lahti.
Veekulu vannis peaks olema ligikaudu 100 ml. Kui teil on vaja õhuniiskust suurendada, peaksite vanni panema kaltsu. Seda lappi tuleb pesta iga 1-2 päeva tagant.
Munaalused on valmistatud liistudest. Munad munetakse nende liistude vahedesse (õõnsustesse). On vaja, et liistud oleksid külgedelt ümarad, et munakoored ei kahjustaks. Nendele liistudele asetades tuleb kandik ühe muna suuruse võrra alla laadida, et edaspidi oleks mune lihtne keerata. Peate neid sellises inkubaatoris käsitsi 180° ümber pöörama 5-6 korda päevas ligikaudu 2-4-tunnise intervalliga. Seda saab teha hommikul, lõuna ajal ja seejärel 2-3 korda õhtul.
Pappkastist valmistatud omatehtud inkubaatoris hoitakse niiskust tavaliselt silma järgi. Vannis vee aurustamiseks võite kasutada kuni 25 W võimsusega lambipirni, optimaalne on 15 W. Aurustit ei pea enne munade koorumist välja lülitama, vastasel juhul on koored kõvad ja kanad ei suuda neid murda.
See disain ei vaja täiendavat jahutust; piisab, kui munad jahtuvad keeramise ajal 1-2 minutit. Temperatuuri selles kambris tuleb kogu inkubatsiooniprotsessi vältel hoida 39 °C juures.
Sellise inkubaatori saate paigaldada jalgadele nii hooldamise hõlbustamiseks kui ka kaitsmiseks külma põrandaga kokkupuutel jahtumise eest. Kuid kompaktsuse tõttu saab sellist inkubaatorit kasutada isegi majas ja sellest ei tule ebameeldivat lõhna.
2. võimalus.
1. ja 2. variandi vahel pole põhimõttelist erinevust, on vaid väikesed erinevused seadme detailides. Sel juhul kasutatakse inkubaatori valmistamiseks ka pappkarpi, mille kõrgus on 58 cm ja mille suurus on 56 X 47 cm. Selle struktuuri tugevdamiseks tuleb kõik kasti seinad seest ja väljast katta paksu valge paberiga kahes kihis. Inkubaatori ülemisse seina (kaanesse) servale lähemale tuleb lõigata 12 X 10 cm suurune vaateaken. On vaja jälgida inkubatsiooni kulgu. Siis peaks aken olema klaasitud.
Ka ülemisse kaanesse on vaja keskele teha kolm auku üksteisest võrdsel kaugusel. Seejärel tuleks neisse aukudesse viia kolm pistikupesa elektripirnidega, mille võimsus ei ületa 25 W.
Lambipirnid peaksid asuma munadega kandikust 15-17 cm kaugusel. Nende aukude ülejäänud praod tuleks katta vatitupsudega.
Kasti põhjas piki külgseinu mõlemal küljel tuleks lõigata paralleelselt 5 auku 2-3 cm kaugusel seina servast.
Ühes külgseinas peate tegema sissepääsuukse mõõtmetega 40 X 40 cm. Seda ust on vaja munadega plaadi ja veega küpsetusplaadi paigaldamiseks kasti, samuti munade edasiseks keeramiseks ja pannil oleva vee asendamiseks. Soovitav on, et uks avaneks ülalt alla ja sulguks tihedalt. Saate selle kinnitada lindiga.
Veepann tuleks asetada aluse alla, nii et see ei kataks põrandas olevaid auke. Küpsetusplaat peaks olema 12 x 22 cm suurune. Munaalus asetatakse karbi põhjast 11-12 cm kõrgusele jalgadele. Jalad peavad olema liistude abil kindlalt kinnitatud. Kandik peaks vabalt kasti mahtuma. Kandiku ja tagumise (esi) seinte vaheline kaugus on tavaliselt minimaalne (peaaegu lähedal) ning aluse ja külgseinte vaheline kaugus peaks olema 6 cm. Kandik peaks olema valmistatud raamist, mille peale on venitatud metallvõrk (soovitavalt roostevaba teras). Kandiku raami saab teha 6-7 cm laiustest plankudest, mis on nurkade ja naeltega kokku kinnitatud. Et võrk edaspidi munade raskuse all läbi ei vajuks, tuleb selle alla risti aluse naelutada kaks puitliistu. Sellisele alusele pannakse munad horisontaalselt.
Termomeeter on soovitatav kinnitada aluse ühele küljele, olles sellele eelnevalt naelutanud väikese puidust plangu, ja kinnitada termomeeter selle külge vertikaalselt munade pinna kõrgusel. See seade ei tohi neid puudutada.
Inkubaatorikast tuleb asetada kahele 5 cm paksusele vardale, et need ei kataks põhjas olevaid auke. Nende kaudu peab ju kasti pidevalt värske õhk voolama. Vardad on vajalikud ka kasti kallutamiseks, eemaldades need omakorda — kõigepealt ühelt, seejärel teiselt poolt. Kui mune keeratakse käsitsi, on parem jätta kast horisontaalasendisse, asetades mõlemad vardad selle alla.
Sellesse asendisse peate ka kasti öösel panema. Et vältida kandiku liikumist inkubaatori kallutamisel, tuleb see seestpoolt kinnitada. Ja selleks, et vesi pannil kasti kallutades välja ei valguks, tuleks seda sinna jätta vaid väike kogus. Seda vett tuleb lisada iga 1-2 päeva tagant. Kui asetate küpsetusplaadile lapi, tuleks seda regulaarselt loputada ka soojas seebivees, kuna see peaks alati olema puhas ja värske.
Väga oluline on säilitada õige koorumisrežiim, vastasel juhul pole kastikinkubaatori tõhusat tööd võimalik saavutada. Nagu teate, võivad koorumistingimused veidi erineda sõltuvalt inkubaatori konstruktsioonist, suurusest jne.
Sel juhul on väljundrežiimi osas väikesed nüansid. Vajalike tingimuste säilitamiseks tuleks kasutada kõiki selle mehhanismi abielemente.
Esimese 12 tunni jooksul on vaja munade pinnal hoida temperatuuri 41 C. 12 tunni pärast tuleb seda alandada 39, 5 ° C-ni ja hoida sellel tasemel kuni 14. inkubatsioonipäevani. Niiskust tuleks vähendada alates 11. päevast.
Selleks peate kaltsu küpsetusplaadilt eemaldama ja lisama sellele ainult perioodiliselt vett. 15.-19. päevani langeb temperatuur veelgi 39 °C-ni, seejärel 38, 5 °C-ni ja õhuniiskus tõuseb alates 20. päeva õhtust ehk tuleb pannile uuesti lapp pista.
Pärast 12-tunnist inkubeerimist on vaja plaate munad pöörata. Seda protseduuri tehakse 8-10 korda päevas kuni 19. päeva lõpuni.
Neid tuleb jahutada alates 6. inkubatsioonipäevast. Soovitatav on seda teha üks kord päevas 4-5 minuti jooksul, alandades koorepinna temperatuuri 30 °C-ni. Alates 11. päevast peate mune jahutama 10-12 minutit 2 korda päevas: kell 11. 00 ja 23. 00. Seejärel, ajavahemikus 12.-19. päev, tuleb jahutada 30-40 minutit, samuti 2 korda päevas ja samadel kellaaegadel.
Kui temperatuur ruumis, kuhu inkubaator on paigaldatud, on alla 18 °C, tuleks jahutada üks kord päevas 30-40 minuti jooksul. Selle protseduuri ajal peate kõik lambid välja lülitama, eemaldama vaateaknast klaasi ja avama inkubaatori ukse. Pärast seda protseduuri tuleb temperatuur inkubaatoris taastada nii kiiresti kui võimalik — 25-30 minuti jooksul. Selleks peate kõik lambid sisse lülitama, sulgema akna ja ukse tihedalt. Kui kolme lambi soojusest ei piisa, peaksite ühendama neljanda ja pärast vajaliku temperatuuri taastamist saab selle välja lülitada.
Pärast 19. haudumispäeva möödumist ei pea mune enam keerama ja alates 20. päevast ei pea neid enam jahutama.
Nõutav ventilatsiooni tase selles inkubaatoris peaks säilima alates 2.-3. inkubatsioonipäevast. Kui kasti põhja lõigatud aukudest ei piisa, võib kasutada vaateakent, nihutades seda katvat klaasi 2-4 cm küljele ja moodustades nii väikese vahe. Inkubatsiooni lõpu poole peaks ventilatsioon suurenema.
Haudumise efektiivsus sõltub suuresti ka munetud munade kvaliteedist.
Soovitav on kasutada heades tingimustes üle talvitunud tervete kanade mune, siis on kanade kooruvus kõrge.
3. võimalus.
Karbist välja võetud isetegemise inkubaator erineb ülalkirjeldatust ainult konteineri suuruse poolest. Sel juhul kasutatakse pesumasina kasti mõõtmetega 63 x 43 x 60 cm.
Inkubaatori disaini saab teha sarnaseks ülalkirjeldatud võimalustega. Kuna sel juhul on inkubaatori mõõtmed mõnevõrra erinevad, peaks väljundrežiim olema veidi erinev. See on näidatud tabelis.
Tabel “Hauderežiim inkubaatoris pappkastist 63 x 43 x 60 cm”:
| Päevad | Temperatuur | Niiskus | Jahutus | Munade keeramine |
| Esimesed 12 tundi | 41-39, 5 °C | Vesi ja lapp | Mitte hoida külmkapis | Esimest korda 12 tunni pärast |
| 2-5 | 39, 5 °C | Sama | Sama | Iga 3 tunni järel |
| 6-10 | Sama | Sama | Kuni 30°C 4-5 min. 1 kord päevas | Sama |
| 11 | Sama | Vesi ilma kaltsuta | 10-12 min. 2 korda päevas | Sama |
| 12-14 | Sama | Sama | 30-40 min 2 korda päevas | Sama |
| 15-19 | 39 °C | Sama | Sama | Sama |
| 20 | 38, 5 “C | Vesi ja lapp | Mitte hoida külmkapis | Ära keera |
| 21 | Sama | Sama | Sama | Samuti |
Koorunud kanadele on soovitav teha puidust karbist inkubaator veega täidetud “soojendajaga”. Sellise toote jaoks tuleb esmalt teha hingedega kaanega ja ilma põhjata alustele puidust kast.
Karbi mõõtmed ülaosas peaksid olema 45 X 45 cm, alt — 65 X 65 cm, selle kõrgus peaks olema 45 cm. Kasti siseseinad tuleks vooderdada vineeri ja papiga, esisein teha veidi lühemaks, mitte ulatuda põrandani 20 cm võrra. Ülejäänud pilu saab kardinatega varjata. See auk on vajalik selleks, et kanad saaksid selle kaudu küttekehasse pääseda.
Selle inkubaatori küttekehaks peaks olema veega täidetud küttepadi — see on tavaline 7-8 liitrine kuuma veega täidetud malmpott. See tuleks asetada kasti kardinaga sissepääsu vastas ja katta kaanega. Malmi peale tuleks panna mingi isolatsioon saepuru, turba, taku, villajäätmete või vatiga täidetud padja kujul. Samuti tuleb malmi alla panna mitu kihti paberit või vilditükk, et kuumus kauem püsiks. Malmi ümber võib laotada kuivad pehmed põhud, mida soovitatakse 2 korda päevas raputada ja määrdumisel perioodiliselt puhta põhuga asendada.
See küttekeha soojendab inkubaatori kasti väga kiiresti: 10 minuti jooksul pärast kuuma vee valamist malmi tõuseb temperatuur kastis 30 °C-ni. Soojust hoitakse 8 tundi. Malmis olevat vett tuleb vahetada 3 korda päevas (umbes 6, 14 ja 22 tunni pärast). Üle 40 päeva vanused tibud taluvad kergesti 16–18 °C temperatuuri, nii et ruumis, kus asub soojenduspadjaga inkubaator, ei tohiks see langeda alla 15 °C (põranda tasandil). See kütteseade on üsna võimeline hoidma temperatuuri õigel tasemel. Sel juhul ei vaja kanad täiendavat kuumutamist.
Õigete temperatuuritingimuste korral on kanad elujõulised ja aktiivsed, nende kohevus muutub ühtlaseks, siledaks ja läikivaks ning piisav toitumine võimaldab neil kiiresti kaalus juurde võtta. Kui ruum üle kuumeneb, hakkavad kanad käituma loidult, nende udusulg muutub sassi, neil on hingamisraskusi, nad hakkavad palju jooma ja vähe sööma. Selle tulemusena võivad tibud isegi surra lämbumise või muude negatiivsete ilmingute tõttu. Madalam temperatuur paneb kanad vähe liikuma, hakkavad kriuksuma ja “kõverduma” ning nende suled lähevad sassi. Arengus on sellised kanad normist kaugel. Seetõttu on koorunud tibude kasvatamisel väga oluline säilitada inkubaatoris normaalsed temperatuuritingimused.
